У Вас растут розы - прочитайте, как за ними ухаживать.

Роза по праву считается «королевой» цветов, и чтобы она радовала Вас своим цветением необходимо соблюдать определенные правила:
- подобрать подходящий участок для посадки;
- правильно посадить саженец;
- обеспечить тщательный уход за розами: поливать, рыхлить, полоть, мульчировать и подкармливать;
- формировать и обрезать растения;
- своевременно укрывать розы на зиму и открывать их весной;
- проводить профилактику и применять меры борьбы с болезнями и вредителями.

Выбор участка для посадки.
  Розы любят свет, тепло и воздух, поэтому место для их посадки выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров. Если нельзя обеспечить полного освещения в течение дня, то предпочтение отдать первой половине.
  Место, предназначенное для выращивания роз, не должно находиться в низине, где застаивается вода весной и осенью, нет циркуляции воздуха, что способствует поражению роз грибковым заболеваниям. Лучше выбирать теплые участки, без сквозняков, с небольшим уклоном на юг, юго-восток или юго-запад. Так как корневая система у привитых роз может проникать на глубину более 1 метра, то уровень грунтовых вод не должен быть выше 150 см.
  Роза предпочитает суглинистые, слабокислые (рН 6,0-6,5) почвы с большим содержанием гумуса, легко проницаемые для влаги и воздуха. Для повышения кислотности вносят торф и навоз, в щелочные почвы добавляют золу, известь или доломитовую муку. Хорошо растут розы и на черноземах. Менее желательны для роз легкие песчаные и супесчаные почвы, так как летом они больше перегреваются, а зимой часто промерзают, из них быстрее вымываются питательные вещества. Их улучшают добавлением торфа, перепревшим навозом, глины. Тяжелые глинистые почвы необходимо дренировать и вносить песок, перегной, компост, торф.

Покупка и подготовка саженцев роз.
  Саженцы роз надежнее покупать в питомниках или в специализированных магазинах. Они продаются в контейнерах или в специальных пакетах с торфом или другим материалом, увлажняющим и защищающим корни от высыхания. Саженцы роз могу быть привитые или на собственных корнях. Выбирать нужно 2-3 летние растения, так как старые кусты приживаются хуже.

  Привитые розы в таком возрасте имеют довольно развитую корневую систему подвоя, что повышает жизненную силу и зимостойкость растений. Корневая система двухлетнего саженца розы на собственных корнях значительно слабее, по развитию соответствует однолетнему привитому.

  Корнесобственные розы нуждаются в более тщательном уходе. Но есть у них и преимущества: исключается процесс вырезки отрастающей дикой поросли от подвоя; непрерывное цветение; при сильном обмерзании куста достаточно одной сохранившейся живой почки на подземной части для его выживания. В средней полосе лучше цветут и более зимостойки розы, привитые на подвой.

  При покупке розы Вам необходимо знать, к какой садовой группе она относится, максимальную высоту и ширину взрослого растения и, главное какова продолжительность ее цветения и повторяется ли оно.
  Если вы приобретаете саженцы с открытой корневой системой, то лучше выбирать растения с 2-3 зеленоватыми, хорошо одревесневшими стеблями, без каких-либо пятен и повреждений на них, с хорошо развитыми корнями и находящимися в состоянии покоя почками.
  Если розы куплены рано весной и погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, можно положить их в ведро, ящик или иную тару, засыпать влажным песком выше места прививки, сверху накрыть саженцы пленкой (чтобы не испарялась влага) и поместить в прохладное помещение до посадки. Если у саженца подсохли корни, опустите его на сутки в ведро с водой.

Подготовка почвы.
  От качества подготовленной почвы зависит развитие и состояние посаженной розы. Не рекомендуется высаживать саженцы роз на участке, где ранее росли розы, так как почва там истощена и заражена вредителями и возбудителями заболеваний, отчего молодые кусты могут заболеть и погибнуть. Если вы все-таки планируете посадить розу на старое место, необходимо на этом участке удалить слой почвы на глубину 50-70 см и насыпать свежей. Почва должна содержать органические и минеральные удобрения. Глубина питательного слоя почвы для корнесобственных роз должна быть не менее 50 см, а для привитых до 70 см.

Вот примерный состав почвенной смеси:
2 ведра плодородной садовой земли;
1 ведро перепревшего навоза;
1 ведро торфа;
1 или 2 ведра песка в глинистую почву;
1 ведро выветренной глины в песчаную почву;

1 - 2 стакана костной муки;

1 - 2 стакана золы;

1 - 2 горстки суперфосфата и комплексного минерального удобрения;

1 - 2 стакана доломитовой муки или 0,5-1 стакан извести (если почва кислая).

Все тщательно перемешивают и полученной смесью заполняют ямы.

Посадка.
   Оптимальное время для посадки роз с голым корнем весной в средней полосе России - с 20 апреля по 20 мая, когда почва прогреется до 8-10 °С. Розы, растущие в контейнерах, можно высаживать с мая по август. Посадку роз лучше проводить в пасмурные, безветренные дни ближе к вечеру.
  Посадочную яму готовят в зависимости от величины саженца и состава почвы:

1. если грунт плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10 -15 см (при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45 - 50 см, ширина - 50 см).

2. если почва тяжелая (глинистая) яма должна быть 60 - 70 см и дренаж -10 см.

 

  Посадка роз с открытой корневой системой.
  1 способ. На дно посадочной ямы насыпаем бугорком почвенную смесь, саженец ставим в центр, корни расправляем по краям. Аккуратно засыпаем мелкой почвенной смесью, стараясь не повредить корни, поэтапно уплотняем почву руками, а затем приминаем ногой. Растение располагаем в яме так, чтобы место прививки после полива и осадки почвы находилось на 3 - 5 см ниже уровня почвы. После посадки саженец необходимо обильно полить (1,5 - 2 ведра воды на яму), а когда вода впитается - окучить на 20 - 25 см влажной рыхлой землей и притенять в течение 10 -12 дней. Необходимо следить, чтобы в период приживаемости саженца почва не пересыхала. После того как почки тронутся в рост, притенение убираем. Разокучивают растения, когда из проснувшихся почек отрастают побеги до 3 - 5 см, хорошо проливают и мульчируют почву вокруг куста.
  2 способ. Этот способ называют «мокрый». В подготовленную яму наливаем ведро воды (лучше с растворенной в ней таблеткой гетероауксина). В центр ямы устанавливаем саженец и постепенно засыпаем его корни почвенной смесью. Такая посадка считается более щадящей для корневой системы, корни меньше повреждаются, а земля с водой хорошо заполняет пространство между корнями. Периодически нужно встряхивать саженец, хорошо уплотняя землю, стараясь не повредить корневую шейку. Следите за положением места прививки, оно должно быть на том же уровне, что и при посадке первым способом, если земля просела, нужно аккуратно поднять саженец и досыпать землей. Далее окучиваем и притеняем, как и при первом способе посадки. Полив повторяем через 2 дня и далее по мере высыхания грунта.

Посадка роз из контейнера.
  Перед посадкой контейнер с розой нужно поставить в ведро с водой, ком должен хорошо напитаться влагой. Осторожно освобождаем куст из контейнера, размещаем в подготовленную посадочную яму так, чтобы он находился не ниже того уровня на котором рос, т.е. поверхность почвы в контейнере должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы на посадочном участке, заглублять растение не рекомендуется. Пространство между комом и стенками ямы засыпаем почвенной смесью, поэтапно уплотняя землю вокруг кома, затем обильно поливаем и притеняем растение от прямых солнечных лучей.
  Плетистые розы сажают глубже, заглубляя корневую шейку на 8-10 см ниже уровня почвы. Яма для посадки должна быть на расстоянии 20 см от опоры. У стен розы сажают в ямы на расстоянии не менее 40 - 50 см от них. Обязательно должно быть предусмотрено место для укладки розы при укрытии на зиму. Корни в яме располагают так, чтобы они были размещены в сторону от опоры, а само растение наклонено к ней. Если роза будет расти у стены, то решетку, на которой будут закреплены плети, надо установить на расстоянии не менее 10 см от стены. Это обеспечит хорошую вентиляцию, и растение легче будет подвязывать.

  Штамбовые розы сажают весной под углом 30 градусов, чтобы штамб при укладке в укрытие на зиму не сломался. Наклон должен быть в сторону укрытия. В яму с наветренной стороны вбивают прочный колышек диаметром 2,5 - 4 см на расстоянии 10 см от стволика штамба. Верх его должен находиться строго под кроной, ниже места прививки на 2 см. Шпагатом петлями в виде восьмерки подвязываем стволик штамба к колышку: у кроны, в середине стволика и почти у самой земли. В местах крепления стволик обвязываем лентой из мешковины, чтобы не повредить кору. Чтобы предохранить розу от высыхания, побеги кроны обкладывают влажным мхом, мягкой влажной бумагой или другим влажным материалом. Затем крону покрывают плотной крафт-бумагой, а сверху надевают пленочный пакет, который завязывают внизу, у основания кроны. Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают.

  Розы на участке можно высаживать рядами, группами и одиночно. Лучше, когда розы посажены в 1- 2 ряда, в шахматном порядке, это облегчит уход за ними и укрытие на зиму. Размещение и густота посадки зависят от сорта и формы куста. Чайно-гибридные, и розы флорибунда высаживают на расстоянии 40 - 50 см друг от друга. Шрабы и полуплетистые на расстоянии 1 -1,2 м.
Миниатюрные розы и розы патио хорошо смотрятся на переднем плане или в бордюре, в зависимости от сорта их сажают на расстоянии 25 - 30 см.
Почвопокровные розы лучше сажать группами, на расстоянии 80 см и более друг от друга, в зависимости от ширины куста.
Плетистые розы сажают к опоре на расстоянии 1 - 2 м друг от друга.
Штамбовые розы сажают на парадных местах. Расстояние между растения зависит от сорта привитой розы. Обыкновенные высаживают на расстоянии 1,2 метра, плакучие и каскадные свободнее, на 1,8 м.
При посадке плетистых и штамбовых роз необходимо предусмотреть место для их укладки под укрытие на зиму.

 

Уход за розами.

 

Полив.
  В течение всего вегетационного периода (с мая по август) розы нуждаются в систематическом и обильном поливе.

  Вновь высаженные растения поливают через 2 дня, остальные  по мере высыхания почвы (примерно один раз в неделю), в зависимости от погодных условий и способности почвы удерживать влагу.
  Розы поливать лучше реже, но обильно, чем часто и понемногу, т.к. частые поливы ведут к образованию поверхностных корней, которые легко повреждаются при рыхлении. Вода особенно необходима розам в период роста, образования бутонов и цветения.
  Не рекомендуется полив дождеванием, это способствует поражению растения болезнями. Лучший метод полива роз - капельный, при помощи перфорированного шланга.
  Вреден и полив холодной водой в жару, т.к. корни при этом теряют способность всасывать воду, вследствие чего наступает водное голодание.
  Поливать нужно под корень, несильной струей, стараясь не размыть корни. Полив лучше проводить рано утром или под вечер. Регулярный и обильный полив в первую очередь необходим чайно-гибридным розам, розам флорибунда, полиантовым и миниатюрным розам, так как корневая система у них имеет мочковатые корни. Парковые, плетистые и почвопокровные розы, корни которых уходят вглубь, поливают 1 раз в неделю по 2 - 3 ведра на растение. К осени (в конце августа) полив прекращают, чтобы до морозов побеги вызрели и подготовились к зиме. Но если осень сухая и продолжительная, розы надо изредка поливать, чтобы зимой корни не остались без влаги. Перед укрытием на зиму, пока земля не замерзла, розы обильно поливают.

Рыхление, мульчирование.
  После полива необходимо провести рыхление на глубину 5 см, чтобы улучшить водопроницаемость почвы и обеспечить доступ воздуха к корням, а также удалить сорняки. После полива и рыхления почву вокруг кустов мульчируют, что предотвратит испарение и сохранит влагу в почве, сократит количество сорняков, предохранит растение от перегрева и высыхания в жаркую и ветреную погоду, а в холодные дни спасет от переохлаждения. В качестве мульчи используют измельченную солому, кору деревьев, перепревший навоз, торф, листовой перегной. Не желательно мульчировать скошенной травой, т.к. она может содержать семена сорняков, и опилками, которые могут быть заражены инфекциями. Мульчирование проводят в апреле- мае. Перед этим обязательно проводят тщательную прополку. Можно провести мульчирование и осенью, до того как охладится почва, это поможет растениям перезимовать.

 

 

Подкормки.
  Розы очень требовательны к плодородию почвы, поэтому в течение всего сезона необходимо регулярно подкармливать растения. В первый год после посадки (при хорошей заправке почвы удобрениями), необходимость в подкормках не возникает, но потом они становятся обязательными. Розы имеют характерные периоды вегетации, каждый из которых предъявляет свои требования к питанию.
Основные подкормки:
Первая подкормка.
  Двухлетние растения и более зрелые сразу после обрезки необходимо подкормить аммиачной селитрой или комплексными минеральными удобрениями («Кристалин», «Кемира универсал»), или другим полным минеральным удобрением с большим содержанием азота (1 ст. ложка на 10 л воды). Поливать растения из расчета 3 - 4 л под каждый куст. После этого подкормить органическим удобрением. Это раствор альбумина (бычья кровь -1 ст. ложка на 10 л воды), раствор перебродившего коровяка (1:10) или куриного помета (1:20).
Вторая подкормка.
  Через 12 -15 дней, если весна дождливая и затяжная, внесенные удобрения могут легко вымываться, тогда необходимо провести еще одну подкормку роз аммиачной селитрой, мочевиной или любым весенним удобрением (1ст. ложка на 10 л воды), по 3 - 4 л раствора под каждый куст, затем пролить органикой, как в первой подкормке. Перед подкормкой и после нее необходимо обильно полить землю водой, чтобы удобрения быстрее растворялись и не обожгли корни.
Третья подкормка.
  Проводим через 12 -15 дней после предыдущей. Она совпадает с началом бутонизации. Для того чтобы бутоны распускались медленно, а цветки имели сочную окраску и долго держались на кусте, вносим кальциевую селитру (1 ст. ложка на 10 л воды), затем подкармливаем опять органикой.
Четвертая подкормка.
До первого цветения нужно вносить калийное удобрение с интервалом в 12 -15 дней. Калий необходим розам для формирования цветков высокого качества, повышения устойчивости к грибковым заболеваниям и повышению морозостойкости. Растворяем в 10 л воды: сульфат калия - ЗОг; сульфат магния -10 г; микроэлементы -1 таблетка или калий магнезию -1 ст. ложка. Поливаем из расчета 3 - 4 л под куст. Во время цветения розы не подкармливаем!
Пятая подкормка.
  После летней обрезки розы необходимо подкормить комплексным удобрением с добавлением микроэлементов. Можно использовать «Кемира универсал», «Кристалин», Рижское комплексное удобрение или любое другое с большим содержанием калия и фосфора (1 ст. ложка на 10 л воды + 1 таблетка микроэлементов). Затем опять проливаем раствором органических удобрений, как и в предыдущих подкормках.

  Перед первым цветением, в первой половине лета (с мая) желательно 2-3 раза подкормить розы раствором гумата натрия (1 ч. ложка на 40 л воды), по 1 - 2 л раствора под каждый куст. Гумат стимулирует корнеобразование, улучшает обмен веществ в растениях, ускоряет их развитие и обеспечивает пышное цветение.
  Во второй половине лета розам необходим калий и фосфор, а азот следует исключить! Избыток азота в это время наносит большой вред розам: они начинают бурно расти и не успевают вызреть и подготовиться к зиме. Калий усиливает устойчивость растений к грибным заболеваниям. Фосфор нужен для роста корневой системы. Оба эти элементы способствуют вызреванию побегов и подготовке к зиме. Подкормки нужно делать до конца августа, не чаще одного раза в 12 -15 дней. Розы очень чувствительны к высокому содержанию солей в почвенном растворе, поэтому частые подкормки и подкормки в больших дозах без предварительного полива недопустимы.

Внекорневые подкормки.
  При холодной и дождливой погоде или при поливе в жаркую погоду холодной водой корневая система роз теряет способность усваивать питательные вещества из почвы. Тогда более эффективными становятся внекорневые подкормки, которые проводят при необходимости в промежутках между основными подкормками. Растения опрыскивают (лучше из пульверизатора) свежеприготовленным раствором удобрения до полного смачивания листьев рано утром или под вечер, чтобы листья успели высохнуть во избежание грибковых заболеваний. Для внекорневых подкормок используют мочевину (1ст. ложка на 10 л воды), гумат натрия (1/2 ч. ложки в кристаллах на 20 л воды), настой коровяка (1:10) + 1 таблетка микроэлементов или раствор полного минерального удобрения (1ст. ложка на Юл воды) + 1 таблетка микроудобрений. Во время пересадки, обрезки, срезки цветов, похолодания или засухи очень полезно опрыскать розы «Эпином» (1 ампула на 5 л воды).

  При внесении удобрения надо учитывать конкретные условия и состояние почвы на вашем участке. В засушливое лето удобрения нужно вносить меньше и реже. А в дождливое лето, когда питательные вещества легко вымываются, -подкармливать чаще. Хорошо сбалансированное питание позволят розам проявить себя во всей красе!

 

Укрытие на зиму.
  Розы большинства садовых групп в условиях средней полосы повреждаются морозом и нуждаются в тщательном укрытии на зиму. Здоровые, хорошо развитые розы с вызревшими побегами переносят зимовку намного легче, чем слаборазвитые, истощенные заболеваниями и недостаточным питанием растения.
  Вызревание древесины роз задерживают использование азота для подкормок в конце лета и излишняя влага при поливе. Поэтому сокращение поливов и рыхлений в конце лета, применение фосфорных и калийных удобрений способствует повышению зимостойкости роз.
  После первых заморозков растения подрезают, удаляют невызревшие побеги, убирают опавшие и оставшиеся на кусте листья и все это сжигают. Затем обрабатывают растения 3% -ным раствором бордоской жидкости, которая предохранит их в укрытии от грибковых заболеваний. Для защиты от морозов розы окучивают на высоту 25 - 30 см сухим песком или землей, сверху укрывают лапником и сухими листьями.
  Укрытие производят, когда установится постоянная отрицательная температура (-5...- 8° С), в сухую погоду, чтобы растения не были влажными. Не следует укрывать розы при редких небольших заморозках, так как они не вредят, а лишь закаляют растения.
  Хорошо зарекомендовал себя воздушно-сухой способ укрытия роз на зиму. Он позволяет защитить растение от проникновения избыточной влаги, воздух под каркасом предохраняет розы от переохлаждения. Для этого растения также обрезают, обрабатывают и окучивают, устанавливают над ними каркасы из проволоки или деревянных реек высотой 50 - 70 см, накрывают 2 -4 слоями нетканого материала наибольшей плотности (лутрасил, спандбонд и др.), и сверху накрывают 2 слоями полиэтиленовой пленки. Торцевые стороны укрытия закрывают при температуре воздуха -15 С Этим способом удобно урывать чайно-гибридные розы, розы флорибунда, грандифлоры, если они высажены в 1 - 2 ряда. Воздушно-сухое укрытие нельзя применять на сырых, болотистых почвах и в местах с высоким стоянием вод, так как в укрытиях образуется конденсат, и розы выпревают.
  Плетистые розы снимают с опор до наступления морозов, пока их плети эластичны. Обрывают все оставшиеся листья, куст обрабатывают раствором бордоской жидкости, окучивают сухой землей на высоту 25 - 30 см, связывают плети и укладывают на куски рубероида, доски, шифер или лапник. Затем сверху закрывают лапником и набрасывают пленку, чтобы защитить розы от излишней влаги. Края пленки остаются не прижатыми, чтобы обеспечить вентиляцию. При наступлении морозов не ниже - 8°С пленку убирают, на лапник укладывают рубероид, крафт-бумагу или другой не впитывающий влагу утеплитель и сверху снова накрывают пленкой, прижимая края к земле камнями, кирпичами, шпильками и т.д.
  Штамбовые розы укладывают очень осторожно, стараясь не повредить и не сломать. Необходимо надежно укрыть место прививки, которое находится выше уровня почвы. Освобождают стволик штамбовой розы от колышка, установленного при посадке. Удаляют оставшиеся листья на кроне, вырезают все невызревшие побеги, обрабатывают раствором бордоской жидкости. Связывают ветки кроны и осторожно пригибают штамб к земле. Если штамбовая роза была посажена правильно, с наклоном, ее нужно пригнуть в сторону наклона, где и предусмотрено место для укрытия. Если стволик толстый и плохо гнется, розу надо подкопать с той стороны, куда затем уложить. Можно подкопать и немного подрезать мелкие корни с другой стороны, отступив от центра растения 30 - 35 см. Под место прививки подсыпать ведро сухого песка и пришпилить место прививки. Сверху насыпать еще 1-2 ведра песка или сухой земли, обложить розу лапником и прикрыть пленкой, затем закрыть также как плетистую розу.

Снятие укрытий весной. 
Зимнее укрытие весной следует снимать постепенно. Полностью укрытие снимают после того, как земля оттает и минует опасность сильных заморозков. Если открыть розы слишком рано, их могут повредить весенние морозы, а позднее раскрытие часто приводит к выпреванию и гибели растений. В конце марта - начале апреля убрать с укрытия снег и сделать канавки для отвода талой воды. Затем, во время оттепелей, растения в укрытиях начинают проветривать кратковременным открытием торцевых частей укрытия, а затем вентиляцией, для чего в верхней части укрытия делают отверстие. Когда почва оттает на глубину 15 - 20 см и установится теплая погода, укрытие постепенно снимают: сначала открывают торцы, на другой день северную или восточную сторону, а затем полностью открывают розы. Чтобы избежать ожогов и иссушения растений, укрытия лучше снимать в пасмурный, тихий день ближе к вечеру.
Укрытия из лапника и сухих листьев также снимают постепенно, по мере оттаивания почвы. Когда земля окончательно оттает, кусты разокучивают.
Раскрытые розы в целях профилактики грибковых заболеваний опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости и приступают к весенней обрезке.

 

Формирование и обрезка.
  Для получения хорошо развитого симметричного куста молодой саженец необходимо сформировать. Суть формировочной обрезки состоит в следующем: когда на привитом побеге вырастает 3-4 листа, верхушку побега следует прищипнуть для приостановки его роста, благодаря этому быстро сформируются пазушные почки, которые дадут начало новым побегам куста. Необходимо стремиться к тому, чтобы ветвление началось как можно ниже, лучше всего из почек у корневой шейки. Это особенно важно для средней полосы России, где в случаях подмерзания кустов имеется вероятность, что нижние почки, прикрытые снегом, сохранятся и из них заново может быть сформирован высокопродуктивный куст. В первой половине лета также следует удалять все бутоны. Загущающие крону ветви систематически нужно удалять. Если куст нормально развился, то во второй половине лета можно разрешить растению зацвести, но срезать цветки нельзя, в противном случае растения заметно ослабляются и хуже переносят зимовку.
  Обрезка РОЗ - важнейший агроприем в системе выращивания роз; она регулирует рост растений, содействует постоянному омоложению кустов, успешной профилактике в борьбе с вредителями и болезнями, продлевает жизнь роз, удлиняет сроки цветения и способствует лучшей перезимовке. По времени проведения обрезка бывает весенняя, летняя и осенняя, а по степени удаления побегов: сильная (короткая), когда оставляют 1-2 развитых почки от основания побега; средняя (умеренная) оставляют 4-5 почек и слабая (длинная), если обрезают до трети побега.
  Весенняя обрезка является основной. После снятия зимнего укрытия удаляют все погибшие части растения до первой неповрежденной почки. На кусте выбирают 3-5 наиболее сильных, молодых, симметрично расположенных побега, остальные - слабые, растущие внутрь куста, загущенные - вырезают.
  Существует общепринятое правило - чем слабее растение, тем короче его обрезают, и, наоборот, у сильнорослых роз обрезают только верхнюю часть побегов. Таким образом, при весенней обрезке слаборастущие побеги обрезают коротко, сильнорастущие - слабо, а побеги среднего роста - умеренно.
  Сильной (короткой) обрезке подвергают вновь посаженные растения. Проводят сильную обрезку, оставляя 1-2 хорошо развитые почки. При такой обрезке на каждом побеге вырастают сильные, крупные, хорошо развитые цветки. Срез выполняют над почкой (не выше 0,5 см) наклонно, так, чтобы на нее не попадала влага. Более высокий пенек, отмирая, становится очагом заражения. Если срез сделать ниже, то можно повредить почку. Обрезать следует на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались и центр куста был открыт солнцу и свободен для доступа воздуха, что способствует образованию сильных и здоровых побегов и высококачественных цветков. Срез обрабатывают садовым варом или жидкостью Новикова. Не забывайте при обрезке дезинфицировать режущие инструменты в темном растворе марганцовки. После весенней обрезки растения опрыскивают 1%-ным раствором медного купороса.
  К чайно-гибридным розам и розам группы флорибунда применима комбинированная обрезка, при этом очень коротко обрезают слабые побеги и наполовину уменьшают нормально растущие.
  Обрезка парковых роз заключается в удалении старых, поврежденных и слабых ветвей. Остальные побеги укорачивают слегка (слабая обрезка).
  У плетистых роз после удаления зимнего укрытия вырезают все поврежденные, старые побеги и оставляют 5-6 сильных здоровых побегов. Боковые побеги укорачивают на 2/3 длины.
  Почвопокровные и миниатюрные розы нуждаются в незначительной обрезке. Удаляют все больные и мертвые побеги, а остальные укорачивают на 2/3 или половину длины.
  Обрезка штамбовых роз зависит от привитого на него сорта и группы розы. Привитые на штамб чайно-гибридные, миниатюрные и розы группы флорибунда обрезают, как и кустовую форму. Необходимо учесть состояние розы после зимовки. Если растения перезимовали плохо, их обрезают коротко. При хорошей зимовке побеги обрезают немного, оставляя на 2 - 5 почек больше.
  У каскадных штамбовых роз, полученных из плетистых сортов, в год посадки укорачивают побеги до 15 см. В последующие годы оставляют молодые сильные Лебеги, слегка укорачивая их. Также у штамбовых роз вырезают все побеги, растущие внутрь кроны.
  Летняя обрезка проводится после окончания первого цветения и продолжается. В течение всего периода цветения. При этой обрезке удаляют побеги, загущающие центр куста. У повторно цветущих сортов роз удаляют отцветшие соцветия и цветки. Срез делают над 2-м или 3-м листом, с хорошо развитой почкой, обращенной наружу куста. Слепые (жировые) побеги без цветков обрезают наполовину, тогда на них развивается один или два нормальных, цветущих побега. Для регулирования сроков цветения, в период бутонизации применяют прищипку бутонов, в результате чего на прищипнутом побеге развиваются 1- 2боковых побега, которые зацветут на 20 - 25 дней позже обычных.
  Осенняя обрезка. Главная ее задача - подготовка роз к зиме. В средней полосе делают ее обычно в конце октября -начале ноября, но в зависимости от погоды сроки ее проведения могут перемещаться. Осенью вырезают слабые, невызревшие побеги, удаляют с кустов бутоны, цветки и плоды, а также всю оставшуюся листву. Сильнорослые сорта роз (флорибунда, грандифлоры и чайно-гибридные розы) подрезают с таким расчетом, чтобы их легко можно было укрыть, обычно оставляя побеги высотой не более 40 см.

Удаление дикой поросли.

У привитых роз ниже места прививки часто появляются побеги дикой поросли, ее легко отличить по большому количеству мелких листьев и более светлому их цвету. Эту поросль необходимо удалять, чтобы она не засоряла куст и не забирала силы и соки растения. Причиной образования дикой поросли может быть плохо уплотненная при посадке почва, повреждение корней при рыхлении, а также обморожение куста, приводящее к гибели привитого сорта. Дикую поросль надо вырезать или выламывать в самом начале ее появления и у самого его основания. Для этого раскапывают землю вокруг появившегося побега и вырезают его. Если срезать поросль на уровне почвы, то это только стимулирует ее рост, и она даст уже несколько побегов. После этого место, где вырезали дикие побеги, не забудьте засыпать землей. У штамбовых роз дикая поросль появляется не только от корней, но и от стволика штамба, ее тоже немедленно надо удалять.

Борьба с болезнями и вредителями.

Как и все живое, розы болеют и повреждаются вредителями. Весной, после раскрытия роз проводят профилактическое опрыскивание растений 2 - 3%-м раствором сульфата меди или сульфата железа. Если почки уже проснулись, то обрабатывают более «мягкими» растворами (бордосская жидкость). Очень действенны для профилактики болезней регулярные внекорневые подкормки настоями коровяка, крапивы, золы, а также гуминовыми биопрепаратами.
В отличие от заболеваний проводить профилактику против многих вредителей бессмысленно. При борьбе с вредителями и болезнями лучше чередовать препараты, чтобы не вызвать отравления растений за счет накопления некоторых веществ в почве и чтобы не выработался иммунитет против этого вещества. И не забывайте о технике безопасности при использовании химикатов!